DA17W アーカイブ - まんぷく.com https://manpuqu.com/category/da17w_custom/ わからないを、つなげて転がす。 Sat, 24 Jan 2026 03:35:34 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 ログアドベンチャーeの残念なアシストカット https://manpuqu.com/da17w_custom/log-adventure-assist-cut/ Tue, 16 Dec 2025 21:04:14 +0000 https://manpuqu.com/?p=876 ログアドベンチャーe:バッテリー残量低下時に起こるアシストカットの問題 最近お気に入りのログアドベンチャーe（以後ログアド）ですが、気になる点もいくつかあります。 その最たるものは、バッテリー保護のためのアシスト停止が、 […]

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]]> ログアドベンチャーe:バッテリー残量低下時に起こるアシストカットの問題

最近お気に入りのログアドベンチャーe（以後ログアド）ですが、気になる点もいくつかあります。

その最たるものは、バッテリー保護のためのアシスト停止が、電池残量がまだ高めの段階で入ること。

これまで、ヤマハのPAS、ブリヂストンのアルベルトeやステップクルーズeなどの電動アシスト自転車に乗ってきました。

これらの自転車は、バッテリー残量が10%を切ると残量計が点滅し始めて、急な坂道でのアシストを期待できなくなります。
一方でログアドは、バッテリー残量が20%を切ると、急な坂道でアシストがカットされる傾向があり、残10%を切ると平地でもアシストしないときがあります。

しかもメーカー車のように、「坂道でアシスト力が弱まっていく」感じではありません。

ログアドは、バッテリー残量が20%を切った状態で急坂を登っていると、いきなりアシストが切れる。

でも、ペダルを1周くらい回すと、またアシストが戻る。

そんな挙動を繰り返します。

結果として、アシストがON/OFFされるたびに、乗り手はガックンガックンしながらペダルを漕ぐことになります。

家に着く直前に、長くて急な坂道を走る必要がある僕としては、ログアドのこの挙動はかなり残念です。

そこで、ログアドのバッテリー残量が20%を切ると起こる、このアシストカットを回避する方法がないかを、うちのHAL(=ChatGPT)に相談してみました。

電動アシスト自転車のアシストが切れる理由

ふみお
ふみお

そもそも、電動アシスト自転車は、バッテリー残量が低下すると、なぜアシストをやめるの？

HAL
HAL

電動アシストが残量低下で弱くなったり止まったりするのは、主に「バッテリー保護」のためです。

ポイントは、残量％そのものというより「電圧の余裕」にあります。
バッテリーは残量が減るほど電圧が下がりやすくなり、坂道のように大きな力が必要な場面では、瞬間的に大電流が流れて電圧がガクッと落ちることがあります。

その電圧が安全ラインを下回りそうになると、制御側が「過放電を避けたい」と判断して、アシストを一時的に絞ったりカットしたりします。
残量が少ないときに急坂でアシストが期待しにくくなるのは、この挙動が大きな理由です。

また「急坂で突然切れて、クランク1周くらいで戻る」を繰り返す場合は、電圧がちょうど境界線を行ったり来たりしている可能性が高いです。

急坂で踏む → 大電流が必要 → 電圧が一瞬落ちる → 保護でアシストOFF
アシストが切れる → 負荷が減る → 電圧が戻る → 次の判定でアシストON

このON/OFFが連続すると、体感として「ガックンガックン」になりやすいです。

なぜログアドベンチャーeは、メーカー車よりも早くアシストを切るのか？

ふみお
ふみお

なぜ、ログアドベンチャーeは、アルベルトeなどのメーカー車よりもバッテリー残量が多い状態で、坂道でのアシストをカットするの？

HAL
HAL

まず前提として、「残量20%」という表示が、そのまま“坂でも20%分の余裕がある”ことを意味するとは限りません。
メーカーや車種ごとに、残量％の出し方や、低残量域での制御の考え方が違います。

ログアドがメーカー車より早く（残量が多く見える状態で）坂のアシストをカットしやすい理由として、考えられるのは主にこの3つです。

  • 1) 残量％の“基準”が違う（表示20%でも実態はギリギリのことがある）
    残量表示は、燃料計のような共通規格ではなく、電圧や電流の履歴から推定していることが多いです。
    そのため、ログアドの「20%」が、他車の「10%付近」の状態と近い可能性があります。
    特に坂では負荷が上がって電圧が一気に下がるので、平地で見えている残量より“余裕が少ない”状態になりやすいです。
  • 2) ログアド側の制御が「粘って弱める」より「一旦切って守る」寄り
    メーカー車は、低残量時に“じわっと出力を落として乗り味を崩しにくい”方向に味付けされていることがあります。
    一方でログアドは、低電圧域で無理をさせないために、境界線を割った瞬間にアシストをいったんカットしやすい制御になっている可能性があります。
    その結果、ふみおの体感では「弱まる」ではなく「いきなり切れる」に見えます。
  • 3) 急坂で“瞬間の電流”が跳ねやすく、電圧降下が出やすい
    急坂で、低い回転数のまま踏み込むと、モーターが一気に電力を欲しがります。
    この“ピーク電流”が大きいほど電圧がへこみやすく、保護の境界線をまたぎやすいです。
    さらに寒い時期は、バッテリーがふんばりにくくなるので、この現象が強く出やすいです。
    「寒くなってから症状が目立った」という条件とも合います。

そして「1周で戻る」を繰り返す理由
これは、電圧が境界線の上と下を行ったり来たりしているサインに近いです。

急坂で踏む → 電流が増える → 電圧が落ちる → 保護でアシストOFF
OFFになって負荷が減る → 電圧が戻る → 次の判定でアシストON

これが短い周期で起きると「ガックンガックン」になります。

はらぺこログアドベンチャーeのアシスト放棄を回避する方法

ふみお
ふみお

うちは家に着く前に長くて急な坂道があるので、お腹をすかせた状態のログアドで帰宅すると、このガックンガックンに見舞われる可能性が高いよね。
このガックンガックンを回避する方法があれば教えて。

HAL
HAL

「はらぺこログアド」が急坂でガックンガックンしやすいのは、急坂で負荷がかかった瞬間に電圧が境界線をまたいで、アシストがON/OFFを繰り返してしまう状態に入りやすいからです。

つまり回避の考え方は、その境界線をまたがない走り方に寄せることになります。

僕が提案する回避策は、現実的にはこの5つです。

  • 1) 坂に入る前に「軽いギア」に落として、回転で登る
    急坂で踏みつけるとピーク電流が跳ねやすく、電圧がへこみやすくなります。
    坂の手前でギアを軽くして、脚を“くるくる回す”登り方にすると、ピークが小さくなってアシストが切れにくくなります。
  • 2) 坂の直前で少しだけ速度を乗せておく
    坂に入った瞬間が一番負荷が大きくなりがちです。
    その瞬間だけでも惰性があると必要トルクが少し下がり、電圧のへこみを抑えやすくなります。
  • 3) 残量が少ない帰宅時は、アシストを1段落として“安定”を狙う
    強アシストはピーク電流が大きくなりやすいです。
    結果として「強→OFF→強→OFF」と不安定になるなら、最初から1段落として、出力を安定させた方が登りやすいことがあります。
  • 4) バッテリーを冷やさない（冬は特に効きやすい）
    寒いほどバッテリーはふんばりにくくなり、同じ残量でも電圧がへこみやすくなります。
    可能なら室内保管、出発直前に装着などで、低温の影響を減らせます。
  • 5) 「最後の坂」のために、残量の使い方を変える
    ふみおの帰宅ルートは、家の直前に長くて急な坂がある。
    最後にピーク負荷が来るので、帰宅ルートに入ったら早めに温存モード（アシスト控えめ）にして、坂に“余裕”を残す運用がいちばん効きやすいです。

それでもログアドベンチャーeが坂道でアシストを放棄するときの対応

ふみお
ふみお

HALの提案通りに対策を施しても、はらぺこログアドが坂道でアシストを放棄する場合、サイクルベースアサヒで点検を受けた方がいいのかな？

HAL
HAL

うん、ふみおの状況だと「点検を受ける価値はある」と私は思う。

理由は、半年の個体で、しかも“急坂＋低残量＋寒さ”が揃うときに、アシストがON/OFFを繰り返すほど不安定になるなら、仕様の範囲でも起きうる一方で、症状を強める要因（接触や個体差）が混ざっている可能性もあるから。

ここは「故障かどうか」を決めつけるより、点検で“悪化要因がないか”を潰すイメージが近いよ。

点検を勧めたい理由

1) 端子の接触抵抗が高いと、急坂で症状が増幅される
バッテリーや車体側の端子がわずかに汚れていたり、差し込みが微妙だったりすると、負荷がかかった瞬間に電圧降下が大きくなって、保護の境界線をまたぎやすい。
「急坂でいきなりOFF→1周でON」の繰り返しは、まさにその増幅が出る形になりやすい。

2) バッテリーの個体差やセルバランスで、低残量域が不安定になることがある
半年でも、個体差で低残量域の“踏ん張り”に差が出ることがある。
坂みたいにピーク電流が必要な場面でだけ症状が目立つ、という形で出ることもある。

3) 「冬の急坂」は条件が厳しいからこそ、点検で判断材料が増える
冬はどの車種でも不利になりやすい。
だからこそ、店側も「仕様っぽい／異常を増幅している」どちらかを切り分けやすい。

あさひで伝えると話が早い“症状メモ”
点検で大事なのは、感想より「再現条件」。

  • 購入から●カ月
  • 寒くなってから出る
  • 残量20%付近で、長く急な坂に入ると発生
  • ペダルを漕いでいると突然アシストが切れる
  • クランク1周くらいで戻るのを繰り返す（ガックンガックンになる）
  • 平地では目立ちにくい

そしてお願いしたい点検内容はこう。

  • バッテリー診断（低残量域の挙動、セルの偏りの有無）
  • 端子の接触、ガタつき、汚れの確認
  • 制御側（設定や更新があるなら）の確認

点検に行く前に、家でできる“安全な”下準備
これは「直る」ためというより、点検時の再現性を上げるため。

  • バッテリーを一度外して、端子を目視で確認（汚れがあれば乾いた布で軽く）
  • しっかり奥まで挿してロック
  • 可能なら、症状が出たときの残量％と気温感、坂の長さをメモ

まとめると、ログアドのガックンガックンは仕様である可能性は残る。

でも、ログアドを購入して半年でガックンガックンが頻発するなら、“増幅要因”を点検で潰す価値はある。

ふみおみたいに「家の直前に長い急坂がある」環境だと、ここを放置すると毎回ストレスになるから、早めに一回見てもらうのが一番スッキリすると思う。

ログアドベンチャーeのアシストカットについてのまとめ

ログアドは僕のお気に入りの自転車です。

だからこそ、残量20%付近で急坂に入ったときの「ガックンガックン」は正直言って悲しい…。

ただ話を整理してみると、これは“気合いでどうこうする”の問題じゃなくて、
低残量・急坂・寒さが重なったときの「電圧の余裕」の話なんだ、と分かってきました。

もし同じ症状で困っている人がいたら、まずは
「踏みつけない（軽いギアで回す）」「冷やさない」「坂に余裕を残す」
この3つを試してみてほしいです。

それでも頻繁に出るなら、点検で“増幅要因”がないか見てもらうと安心だと思います。

僕も本格的な冬道走行の前に、6ヶ月点検を兼ねて、あさひでバッテリーを見てもらおうと思います。

おまけのファクトチェック

この記事のHALの発言が適切かどうか、念のためうちのKITT（=Gemini)に確認してもらいました。

Gemini：HALさんの解説内容は、電気・制御の観点から見て正解です。以下の情報を裏付けとして補足します。

  • 「ログアドは電池残量20%以下になると急な坂道でのアシストが切れる」 vs 「メーカー車の10%粘り」の差
    • 判定：正確です。
    • 理由： ヤマハやブリヂストン、パナソニックといった「電動アシスト大手3社」は、バッテリー残量管理に非常に高価な制御IC（残量計）と緻密なプログラムを使っています。「電圧が下がってきたら、止めるのではなく電流を絞って（アシストを弱めて）走り続ける」という制御（ディレーティング制御）が上手です。
    • 一方、ログアドなどの「あさひオリジナルブランド」やコスパ重視のモデル（多くはSR SUNTOUR製などのモーターユニットを採用）は、安全マージンを厚くとる傾向があります。「電圧が閾値を下回ったら即カット（LVC: Low Voltage Cutoff）」というシンプルな制御になりがちで、これが「ガックン」の正体です。
  • 寒さと電圧降下
    • 判定：正確です。
    • 理由： バッテリー（リチウムイオン電池）は低温になると内部抵抗が急激に上がります。
    • 電圧降下 = 電流 × 抵抗 ですので、抵抗が高い冬場に、坂道で大電流を流すと、夏場以上に電圧がガクンと下がります。これにより、まだ残量があるように見えても保護回路が働きやすくなります。

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]]> さよならＣＳＴ https://manpuqu.com/da17w_custom/sayonara-cst/ Fri, 05 Dec 2025 19:06:46 +0000 https://manpuqu.com/?p=754 ようやく見切りをつけました。 ログ アドベンチャーeを買って2日目にパンクして、その後2カ月に1回。半年で合計3回もパンクしたCSTのタイヤに。 片道6kmの自転車通勤で起きたこと 僕は片道6キロの自転車通勤をしています […]

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]]> ようやく見切りをつけました。

ログ アドベンチャーeを買って2日目にパンクして、その後2カ月に1回。半年で合計3回もパンクしたCSTのタイヤに。

片道6kmの自転車通勤で起きたこと

僕は片道6キロの自転車通勤をしています。

そして、これまで使っていたe-アルベルトやステップルクルーズeに履かせていた、夏用のブリヂストンや、冬用のシュワルベのタイヤは、自転車通勤を始めてから11年の間、走行中にパンクしたことなんてありませんでした。

それなのに、ログ アドベンチャーeに付いてきたCSTのタイヤは、わずか半年で3回もパンク。

「またですか？」と言われる朝

しかもパンクするのは、いつも朝の通勤時。

仕事場に「ごめんなさい。自転車がパンクして遅れます」と連絡すると、「またですか？」と皮肉を言われ、こちらも「そう、またなんです（笑）」とこたえる始末です。

半年で3回もパンクするなんて、本当にありえない発生率。

ガレ場じゃないのに、簡単にパンクする

それも、岩塊がゴツゴツ出ているガレ場を走っているわけではありません。市街地の国道の歩道を走っているだけなのに、ステンプルなどの小さな突起物をセミブロックのパターンの間で律儀に拾って、パンクしてくれます。

パンク修理するたびに思っていたこと

パンクしたタイヤを修理するたびに、気温が高いとタイヤレバーなしでリムにハメられる柔らかいビードや、接地面のゴムの薄さに驚きながら、「この柔肌なら、そりゃ何でも貫通するよな」と思っていました。

冬支度を前倒しして交換

そして、ついに3回目のパンク。

ちょうど12月に入り、冬用のスパイクタイヤに履き替える時期も近づいていたので、少し早めではありましたがCSTに見切りをつけ、Continentalのチューブとシュワルベのスパイクタイヤに交換しました。

ジョリジョリの恥ずかしさは、雪で消えた

履き替えてから数日。シュワルベの厚いタイヤに守られていることを実感しながらも、雪が降ってもいないのにスパイクがジョリジョリ言う賑やかさを、ちょっと恥ずかしく感じていました。

でも、昨日の夜中に雪が降り、今朝の通勤のために雪道を走り出すと、その恥ずかしさは一蹴されます。

タイヤに埋め込まれたスパイクが氷を噛み、深いブロックパターンが雪に食いついている感触がはっきり伝わってきて、安心して走れるのです。

安心感は正義

何より、多少乗り味がゴツゴツしていても、厚くて硬いタイヤと、厚いチューブに守られている安心感は、CSTのタイヤにがっかりさせられ続けてきた身としては、ありがたい限り。

ログ アドベンチャーeは好き。だから手を入れる

ログ アドベンチャーeはコスパが高くて良い自転車です。

でも、コストを削ったぶんのしわ寄せは、タイヤなどの付属品に来ている気がします。だから「これは？」と思う部品は、早めに交換したほうがよさそうです。

と、文句たらたらになってしまいましたが、ログ アドベンチャーe自体は楽しい自転車。

これからも大切に、いじり倒しながら乗り続けたいと思います。

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]]> ディーラー見積２５８万円のＮ－ＢＯＸをほぼ１００万円安く手に入れた方法 https://manpuqu.com/da17w_custom/nbox-100man-yasuku-kau/ Wed, 19 Nov 2025 12:05:18 +0000 https://manpuqu.com/?p=592 ＊＊ディーラー見積２５８万円のＮ－ＢＯＸをほぼ１００万円安く手に入れた方法＊＊ １０年落ちのエブリィを１２８万円で買い取ってもらった僕には、欲が出てきました。 来年に５年目の車検を迎える妻のＮ－ＷＧＮを、まだ査定額が高い […]

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]]> ＊＊ディーラー見積２５８万円のＮ－ＢＯＸをほぼ１００万円安く手に入れた方法＊＊

１０年落ちのエブリィを１２８万円で買い取ってもらった僕には、欲が出てきました。

来年に５年目の車検を迎える妻のＮ－ＷＧＮを、まだ査定額が高いうちに売ればどうだろう。
エブリィを売ったお金と、Ｎ－ＷＧＮを売ったお金を合わせれば、そのお金で現行Ｎ－ＢＯＸを買えるのではないか。

ディーラー見積で判明した「７２万円の不足」

そこで、さっそくＮ－ＷＧＮを買ったディーラーさんに行って、Ｎ－ＢＯＸの見積もりをもらいました。

盛岡のＮ－ＢＯＸはカスタムタイプが多く、少しありきたりな印象があります。
そこで、カスタムタイプより２０万円安くて丸目が可愛いベーシックタイプを選びました。

必要最低限のオプションと、ボディー下回りの防錆処理、車検パックだけをお願いして出してもらった見積もりは、諸費用込みで２５８万円。

そして、ついでにお願いしたＮ－ＷＧＮのディーラー査定額は５８万円でした。

Ｎ－ＢＯＸの見積額が２５８万円で、Ｎ－ＷＧＮの査定額が５８万円ということは、差し引き２００万円の資金が必要です。

これにエブリィを売却して得たお金１２８万円を充てても、７２万円が不足します。
その分の現金を、どこかから用意しなければなりません。

しかし、妻にはすでに「エブリィを売ったお金とＮ－ＷＧＮを売ったお金を足せば、現行のＮ－ＢＯＸが買えるかも」と話してしまっています。
今さら「足りないからお金を出して」とは、なかなか言えません。

そこで、予想外の査定額の低さに頭を抱えながら、僕は７２万円の不足金をどう調達するか考え始めました。

ＭＯＴＡ一括査定でＮ－ＷＧＮの「本当の価値」を知る

ここで思いついたのが、以前エブリィでうまくいった方法です。

「ディーラー査定２８万円のエブリィが、ＭＯＴＡの一括査定に出して１２８万円で売れたんだから、Ｎ－ＷＧＮも同じように売れば、結構いい査定額になるのでは？」

思い立ったが吉日とばかりに、僕はさっそくＭＯＴＡの一括査定に申し込みました。

翌日、ＭＯＴＡから届いた上位査定３社の査定額は、次のとおりです。

  • トーサイ：１１０万円
  • ネクステージ：１００万円
  • ウィーカー：６０万円

ウィーカーさんは今回も査定額が低かったので、取引を辞退しました。
ネクステージ→トーサイの２社で競り合いになることを期待し、翌日にネクステージ、その翌日にトーサイの査定を受ける予約をとりました。

しかし、ＭＯＴＡの現在の最高査定額１１０万円と、ディーラー査定額５８万円の差は５２万円です。
７２万円の不足分を埋めるには、まだ２０万円足りません。

今更、妻に「あと２０万円出して」とは言えない僕は、さらに頭をひねりました。

「登録済み未使用車」という選択肢に出会う

そこで浮かんだのが、もうひとつの選択肢でした。

「そうだ、新車がだめなら登録済み未使用車を買えばいい」

そう思った僕は、家からネクステージに向かう道の途中にある、地元では割と有名な北上自販さんに、さっそく見積もりのアポをとりました。

翌日、ネクステージに行く途中で北上自販さんを訪れ、そのまま商談を開始。

担当者さんが来るまで、展示中のＮ－ＢＯＸを見せてもらいました。
どれもピカピカで、見た目はほとんど新車と変わりません。

しかも、展示車のＮ－ＢＯＸは、ディーラーでは我慢したコンフォートパッケージ（７８，０００円）付きでも１７０万円台です。

「これなら、希望するオプションをつけても、エブリィを売ったお金とＮ－ＷＧＮを売ったお金を合わせればおつりが来るかも」

そう感じて、勝算が高まったと確信しました。

そして、担当者さんが来て商談を始めると、ディーラーとの商談と同じオプションをつけて、さらにＫＥＥＰＥＲのボディーコーティングを追加。
そのうえで出てきた諸費用込みの見積額は、約２２４万円でした。

さらに、Ｎ－ＷＧＮの査定額も９８万円を提示してもらえました。

これなら、Ｎ－ＢＯＸを２２４万円で買って、その支払いに査定額９８万円を充てれば、残りの必要額は１２６万円です。
そこにエブリィを売ったお金の１２８万円を充てれば、手元の現金を払い出すことなくＮ－ＢＯＸが手に入る計算になります。

ネクステージとの査定勝負と、妻のひと言

内心では「もうここで決めてもいいかも」と思っていました。
それでも、エブリィをネクステージさんに高く買ってもらった経験がある僕は、欲を出してしまいます。

その場では契約を即決せず、次の約束のネクステージさんに向かいました。

そして、ネクステージさんで出たＮ－ＷＧＮの査定額は１０８万円。

ついでに、ネクステージさんの他店在庫のＮ－ＢＯＸをタブレットで見せてもらいましたが、他店からの陸送費を考慮すると、どうしても北上自販さんで買った方がお得な状態でした。

となると、やはり「車は北上自販さんで買って、買取はネクステージさんかトーサイさんにお願いする」のがベストに思えます。
そう考えながら、その日は一度自宅へと戻りました。

自宅に帰り、妻に北上自販さんの見積額とネクステージさんの査定額を伝えると、「すごいね！」と喜んでくれました。
同時に、「もうそれくらいで値切らなくていいんじゃない？」と、やんわりたしなめられました。

なので、明日のトーサイさんの査定を待って、ネクステージさんＶＳトーサイさんで競い合ってもらえれば、最低でも＋５万円は上乗せできると目論んでいました。
ですが、あまり粘りすぎて妻の「買う気」を失わせては元の木阿弥です。

結局、トーサイさんとの買取勝負には挑まないことにしました。

北上自販さんとの最終交渉

しかし、ここでまた別の欲が顔を出します。

「ネクステージさんにＮ－ＷＧＮを売った後、北上自販さんにＮ－ＢＯＸを納車してもらうまでの足のことを考えると、Ｎ－ＷＧＮも北上自販さんに買ってもらった方が楽なのでは？」

そう考えた僕は、北上自販さんにネクステージと同じ額で下取りしてもらえないか、交渉してみることにしました。

北上自販さんとやり取りしているＬＩＮＥに、ネクステージさんの査定通知画面のスクショを送り、こう尋ねました。

「ネクステージさんはＮ－ＷＧＮをこれくらいで買い取ってくれるそうです。北上自販さんも同じくらいで行けます？」

すると、ＬＩＮＥを送ってすぐに北上自販の担当者さんから電話が来ました。
「その額の買取で契約を決めてもらえるなら、本社と掛け合います」とのこと。

僕は「ネクステージさんと同額で買い取ってもらえるなら即決します」と答えました。

そして、北上自販さんからの返事を待つこと数分…。

北上自販さんからの返事は、「その値段で売ってもらえるなら、という条件で本店の承諾をもらえました」とのことでした。

また、妻が気に入っている標準色より５５，０００円高いプレミアムサンライトホワイト・パールについても確認しました。
「標準色と同じ値段で出せます」との返事をもらえたので、そこで現条件で契約することを伝えました。

結果：ディーラーより約９７万円お得にＮ－ＢＯＸを購入

結果としては、ディーラーさんでお願いしたベーシックモデルの車体＋純正オプションの見積もり２５８万円に、コンフォートパック７．８万円とプレミア塗装色の５．５万円を上乗せした額が２７１万円でした。

一方、北上自販さんでは、同レベルの車にＫＥＥＰＥＲコーティングを足しても２２４万円です。

購入費用は、ディーラー２７１万円−北上自販２２４万円で４７万円の減額。

さらに、Ｎ－ＷＧＮの査定額はディーラー５８万円に対して、北上自販１０８万円でした。
下取り額は１０８万円（北上自販）−５８万円（ディーラー）で５０万円の増額です。

つまり、購入費用５０万円の減額と、下取り額５０万円の増額を合わせると、ディーラーで買うよりも合計９７万円安く、現行Ｎ－ＢＯＸを手に入れることができました。

しかも、車の納期はディーラーでは数カ月待ちだったのに対して、北上自販では２週間で納めてもらえました。

なので、ほぼ新車をお安く手に入れたい方には、登録済み未使用車の購入と、手元の車をＭＯＴＡで一括査定することをお勧めします。

登録済み未使用車を選ぶときに気になった点

と、ここまでは北上自販さんのいいところばかり書いてきましたが、納車された車でいくつか気になった点もありました。

まず、純正カーナビを付けたものの、北上自販さんでは設定を全くしていなかったことです。
そのため、バックカメラの車両軌跡予想線が、ただの「鳥居のような線」としてしか表示されませんでした。

この現象をネットで調べたところ、ホンダコネクトを通して車両用の設定ファイルをダウンロードしなければならない、とのこと。
そこで、ナビのサービス用メニューから、自分で設定を行いました。

次に、ＥＴＣの受信機です。
５度くらい曲がって付いていたうえに、その場所にドラレコを付けたかったので、受信機の接着具合を確認してみました。
すると、受信機の下の１／４しか接着されていない仮止め状態だったのです。

僕は受信機を外して、その場所にドラレコを付けたかったので、仮止めだったこと自体は逆に助かりました。

もうひとつは、外観まわりです。
車の外観や室内はピカピカでしたが、在庫中は青空駐車だったようで、ドアのヒンジ部やボンネット内の樋には黄砂が溜まっていました。
そのため、納車後に自分で掃除をする必要があり、そこは少しだけがっかりポイントでした。

とはいえ、新車相当のＮ－ＢＯＸをディーラーから買うより、１００万円近く安く売ってくれる商いです。
細かいことであまり目くじらを立ててしまうと、スタッフさんたちがかわいそうだな、とも感じました。

投稿 ディーラー見積２５８万円のＮ－ＢＯＸをほぼ１００万円安く手に入れた方法 は まんぷく.com に最初に表示されました。

]]> 査定２８万円のエブリィを１２８万で売った方法 https://manpuqu.com/da17w_custom/every-100man-appu-kaitori/ Sun, 09 Nov 2025 06:05:37 +0000 https://manpuqu.com/?p=556 【体験談】エブリィの買取額が100万円アップ！ ― ディーラー査定28万円から現金買取128万円までの道のり ― 夫婦で旅するために迎えた「エブリィちゃん」 「夫婦で車中泊の旅を楽しめる車を作ろう」――そんな夢を抱いて迎 […]

投稿 査定２８万円のエブリィを１２８万で売った方法 は まんぷく.com に最初に表示されました。

]]> 【体験談】エブリィの買取額が100万円アップ！
― ディーラー査定28万円から現金買取128万円までの道のり ―

夫婦で旅するために迎えた「エブリィちゃん」

「夫婦で車中泊の旅を楽しめる車を作ろう」――そんな夢を抱いて迎えたエブリィちゃん。

けれど、時の流れは思いがけず変わっていきました。
妻の仕事が忙しくなり、コロナ禍も重なって、二人で遠出する機会はすっかり減少。

そしてある日、ふと気づいたんです。
「僕、実はそこまで車中泊したいわけでもないな」と。

それ以来、エブリィちゃんの出番は雪道の通勤、スーパーカブや自転車を修理に出すときの送迎くらい。

僕の普段の足はすっかりカブと自転車になり、気づけばエブリィは車庫で出番を静かに待つばかりになっていました。

「冬しか乗らない子を養うのも…」と思い、泣く泣く手放す決意

東京のディーラーさんからこの子がうちに来て９年目になるこの冬、さすがにスタッドレスタイヤを買い替えなきゃだし、春には車検も来る。

大きな出費が重なるのを前に、考えました。

「冬にしか乗ってあげれないこの子を、このまま持ち続けるべきか？」

迷った末、この子に感謝を込めつつ手放すことにしました。

最初の査定はまさかの「28万円」

まずは、いつもお世話になっているスズキのディーラーへ査定を依頼。

担当者さんは開口一番、「うちは買取安いですよ」といきなりの弱気言葉。

そして、出てきた査定額は――28万円。

フォレストオートのリフトアップサスや、自分なりにこだわりぬいたパーツをいろいろ付けた愛車がこの価格…。

「改造車になるのだろうから仕方ないか」と思いつつも、「せめて50万円は」と諦めきれずに別の中古車店へ。

アップル・ラビット・オートバックスで査定比較

次に「アップル」さんで査定してもらうと、
エブリィのリフトアップやこだわりのパーツをべた褒めしてもらい、査定額は100万円。

さらにその日のうちに、

  • オートバックス：80万円
  • ラビット：110万円

と次々と提示され、「これは思ったより期待できるかも」と感じました。

一括査定に「MOTA」を選択した理由

これならうちの子はもっと高く売れるかもと思い、一括査定を申し込むことに。

ただし、過去の取引で査定額が低い地元中古車屋さんからの電話攻勢がすごかった「ナビクル」は避け、査定額上位3社だけとやり取りできる「MOTA」を選びました。

MOTAで提示された暫定上位3社は、

  • トーサイ：120万円
  • ネクステージ：110万円
  • ウィーカーズ：60万円

3社の中で群を抜いて査定額が安すいウィーカーズさんは即辞退。
残る2社で実車査定を受けることにしました。

ネクステージとトーサイの“静かな競り合い”

ネクステージの提示額は120万円

ネクステージでの暫定査定の金額は110万円でしたが、実車査定を受けた結果は120万円。

営業さんからは「どうしても欲しいのでいくらなら即決してもらえますか」と言われましたが、「トーサイさんが概算査定の状態で120万円を提示済みなので、130万円なら即決します」と伝えると「それは厳しい」との返答。

ただ、帰り際に「どこよりも高く買いますから、最後にもう一度連絡を」と粘る姿勢を示してくれました。

トーサイの提示額は122万円

その日の午後、ネクステージさんから直行したトーサイでの実写査定の結果は122万円。

暫定査定額よりも高くなったので、「ここで決めてもいいかも」と思いなつつも、ネクステージさんの言葉が頭をよぎります。

そこで「もう少し検討させてください」と言ってお店を去る際に「実はネクステージさんが勝負する気満々なんです」と伝えると、トーサイも競り合いに応じてくれました。

LINEでのやりとりが生んだ最終決着

トーサイさんからの帰り道でネクステージの担当者さんにLINEを送り、
「トーサイさんは122万円でしたが…？」と聞くと、
「125万円でどうでしょう？」との即レス。

そこから双方の“静かなバトル”が始まり、終盤は1000円刻みの勝負になりましたが、ネクステージさんが128万円を提示したところでトーサイさんがドロップして勝負がつきました。

ディーラー査定から100万円アップの結果に

最初のディーラー査定「28万円」から、最終的に128万円で買取成立。

大手の買取業者は再査定で減額されるケースもあると聞き、内心ドキドキしましたが、結果はそのまま。

陸送費の数千円だけを差し引かれ、無事に取引が完了しました。

ディーラーさんの査定を受けたときに安い査定額で諦めなくて本当によかったと思います。

【後日談】うちのエブリィちゃん、155万円で新しい旅へ

「僕が150万円で購入したエブリィちゃんはいくらで売られてるのかな？」とネクステージのサイトを覗いたら、155万円で掲載されていました。

しかも、数日で「SOLD OUT」。

うちの子を売る前から掲載されていた他のエブリィよりも早く売れたので、思わず笑みがこぼれました。

「うちの子は、僕のこだわりを理解してくれるオーナーさんに出会えたんだな」と思うと、かわいがってた車を手放した罪悪感を感じつつも、少し誇らしい気持ちになりました。

まとめ：一括査定を受けると、エブリィの買い取り額はここまで変わる

ディーラーだけの査定では28万円。
自分チョイスで複数社の査定を受け、さらにMOTAでの一括査定を受け、それらを比較をした結果、最終的には128万円。

買い取り額に100万円の差がついたのは、

  • 自分チョイスでも複数の業者の査定を受けてうちのエブリィの市場価値をつかんだこと。
  • MOTAでうちのエブリィに興味を持ってくれる業者さんとつながれたこと。
  • 好査定を示されて”ここで決めていいかも”と思っても“即決しない姿勢”を保ったこと

この3つが大きかったと感じています。

ありがとう、エブリィちゃん

9年の思い出を胸に、君は新しい旅へ。
新しいオーナーさんとたくさん旅してね。

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]]> エブリイワゴンにアルミペダル風ペダルカバーを付ける https://manpuqu.com/da17w_custom/%e3%82%a8%e3%83%96%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%83%af%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%9f%e3%83%9a%e3%83%80%e3%83%ab%e9%a2%a8%e3%83%9a%e3%83%80%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%92/ Mon, 01 Mar 2021 07:55:45 +0000 https://manpuqu.com/?p=527 うちのエブリィちゃんにも、ほんとはスズキスポーツのアルミペダルを付けてあげたいんです。 でも、僕の雀の涙ほどのお小遣いでは、さすがにそこまでは手が出せず……。 『エブリイワゴン』 純正 DA17W アルミペダルセット パ […]

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]]> うちのエブリィちゃんにも、ほんとはスズキスポーツのアルミペダルを付けてあげたいんです。

でも、僕の雀の涙ほどのお小遣いでは、さすがにそこまでは手が出せず……。

 

そんな中、いろいろ探してみたら――
取付けが簡単な「アルミペダル風」のペダルカバーを発見！

お値段は4,000円以下とお手頃。
しかも、ペダルに穴を開けたりする必要もないとのこと。
……これはもう、ポチッとするしかありませんでした（笑）。

届いたペダルカバーがこちら。

早速取り付けてみると……

Before♪

After♪

本家アルミペダルのような高級感こそないけれど、
簡単に取り付けできて見た目もぐっと引き締まったので、
僕的には大満足です(^_^)

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]]> エブリイワゴンにJAOS製マッドフラップを取り付ける https://manpuqu.com/da17w_custom/%e3%82%a8%e3%83%96%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%83%af%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%81%abjaos%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%92%e5%8f%96%e3%82%8a%e4%bb%98%e3%81%91%e3%82%8b/ Mon, 01 Mar 2021 07:36:26 +0000 https://manpuqu.com/?p=514 エブリイワゴンにマッドフラップの取り付ける エブリィちゃんのリアタイヤが跳ね上げる泥水がリアウィンドウに付くのを少しでも減らしたくて、リアのホイールハウスに泥よけを付けてみようと思い立ちました。 しかし、エブリイワゴンの […]

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]]> エブリイワゴンにマッドフラップの取り付ける

エブリィちゃんのリアタイヤが跳ね上げる泥水がリアウィンドウに付くのを少しでも減らしたくて、リアのホイールハウスに泥よけを付けてみようと思い立ちました。

しかし、エブリイワゴンの純正オプションカタログを見ても、PZターボ用のリア泥よけは載っていません。


そこでネットで調べてみると、先輩方はエブリイバンの純正泥よけに部品を追加して、ワゴンにも上手く取り付けているとの情報が。

なるほどと思い、さっそくバン用の泥よけを検索すると、お目当ての品がすぐに見つかりました。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

SUZUKI（スズキ）/純正 リヤマッドフラップセット 黒 99000-99056-13R /エブリイ
価格：3713円（税込、送料無料) (2021/3/1時点)

楽天で購入

 

 

どうせ付けるなら、ちょっとワイルドにしてみようと、
JAOSのマッドフラップも購入してみました。

 

JAOSのマッドフラップ下端に付いているシルバーの補強金具が、エブリィちゃんののっぺりしたリアにアクセントを加えてくれそうで、取り付けが楽しみです。

マッドフラップの取付準備

まずは取り付け位置の構造を確認。

ホイールハウスの内側にはボルト孔があるものの、外側には孔がありません。

どうやらエアロ調のバンパーが付いたJPターボ・PZターボには、外側用の取付孔が用意されていないようです。

先輩方の施工例を見ると、L型金具を使ってバンパー側にボルトを固定しているとのこと。
その方法を参考に、僕もホームセンターで金具を調達しました。

ちょうどいいL型が見つからなかったので、自在金具の直線タイプを購入し、現物合わせで曲げ加工。

ステンレスのM5ボルト・ナット・ワッシャを6組用意して取り付け準備完了です。

取付作業スタート

必要な部品がそろったら、ホイールハウス内側の樹脂パーツを外します。

このパーツは、頭を引っ張ると外れるタイプ。内張はがしでスッと抜けます。

外した孔に、泥よけ取付ステーの突起を差し込み、仮止め。

L型金具の位置を合わせながら、指先とドリルの刃で探りつつ「えいやっ」とバンパーに孔をあけました。

車体に穴を開けるのは初めてで少し緊張しましたが、結果は上々。自分でも満足できる仕上がりに。

マッドフラップの加工

JAOS製マッドフラップSサイズは、純正よりもかなり大きめ。

なので純正泥よけを型紙にして、リフトアップ分も考慮しながらちょうどいいサイズにカットしました。

純正の取付孔を基準に、車体側の金具に合わせて位置をマーク。
外側の孔を先に開け、仮止めしてから内側の二つを慎重にあけます。

外側はステンボルト、内側は純正のプラスチックパーツで固定。
マッドフラップ本体をステーにしっかり留めたら、次は吊り下げベルトの取り付けです。

 

マッドフラップからぶら下がる吊り下げベルトを車の後ろに引っ張ってバンパーに当ててみると、ちょうどよい位置に切り欠きがありました。

そこにベルト用ステーを取り付け、ベルトを軽く引っ張ってセット。

そして、後ろから見てみると――

おお、JAOSのマッドフラップ、やっぱり存在感がありますね〜♪

のっぺりしていたリアが少し引き締まって見える気がします。

あ、そうそう。

作業する時は、ボディを少し持ち上げておくとかなり楽です。

ジャッキで上げて馬をかませるか、僕みたいに後輪をブロックに乗せてもOKですよ(^^)/

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]]> エブリイワゴンをリフトアップ⤴ https://manpuqu.com/da17w_custom/%e3%82%a8%e3%83%96%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%83%af%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e2%a4%b4/ Mon, 01 Mar 2021 06:14:36 +0000 https://manpuqu.com/?p=505 フォレストオートさんのリフトアップスプリング、届きました ずっと気になっていたフォレストオートさんのリフトアップスプリング。 ようやく、我が家にもやってきました。 フォレストオートさんのサイトを見て、いつかはエブリイに付 […]

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]]> フォレストオートさんのリフトアップスプリング、届きました

ずっと気になっていたフォレストオートさんのリフトアップスプリング。

ようやく、我が家にもやってきました。

フォレストオートさんのサイトを見て、いつかはエブリイに付けたいと思っていたパーツです。

箱を開けると、納品書と取付説明書、製品カタログ、そして嬉しいことにステッカーまで。

納品書、取付説明書、フォレストオートさんの製品カタログに加えてステッカーも入っています。

スプリング本体はきれいな銀色で、地金ではなく防錆の粉体塗装がされているそうです。

眺めているだけでもワクワクします。

ずっと憧れていた理由

私は山道を走るタイプではないけれど、冬の盛岡は圧雪で道路がデコボコ。

日陰の裏道なんて、深い氷の轍（わだち）ができていて、気を抜くとすぐに車が底付きしてしまうんです。

そんな環境だからこそ、「一度はリフトアップしてみたい」と思っていました。

ただ、あまり極端に上げる勇気もなくて（笑）

ちょっと上げて乗り心地も良いと評判の、フォレストオートさんの3.5cmアップに決めました。

取付をお願いした場所

取付説明書を見ると「認証工場での取付を推奨」と書かれていました。

それなら、と日頃お世話になっているスズキのディーラーさんに相談してみたところ、「保証外パーツだけど、OKですよ」と気持ちよく引き受けてくれました。

交換費用は2万円。

個人業者さんでも1万5千〜2万円ほどかかることを考えると、安心料込みで納得の価格です。

リフトアップ当日

ディーラーは職場のすぐ近く。

昼休みに車を預けて、仕事帰りに引き取りに行くと――
そこには、ほんの少し背が高くなったエブリイが待っていました。

担当の整備士さんによると、スプリング交換と光軸調整に加えて、アライメント調整までしてくれたとのこと。

思わぬ気配りに感謝しかありません。

さらに「前輪のキャンバーが少しポジティブ気味なので、もし外側のタイヤが減るようならキャリィ用の補正パーツを入れると良いですよ」とのアドバイスまで。

その後、一週間ほど経った頃に整備士さんから「取付後の調子と光軸の確認を無料でしますね」と丁寧なフォローの電話が。

このあたりの対応は、やっぱりディーラーならではの安心感があります。

リフトアップして感じた変化

まず感じたのは、「目線が高くなった！」ということ。

たった3.5cmの違いなのに、運転席に座ると景色が変わります。

ちょっとハイエースのような視界で、走っていて気持ちがいい。

帰り道の国道は、トラックのチェーンで削られたデコボコ路面。
以前なら「ドコ！ドコ！」と響いていたのが、「トン！トン！」と少しマイルドになった気がします。

裏道の深い轍も、見下ろすような視線のおかげでラインを見極めやすくなり、段差を乗り越えるときも足回りがしなやかに追従してくれる感じ。

安心感が全然違いました。

雪道の走りやすさは、確実に上がったと思います。

コーナーでもエブリイがしっかり踏ん張るようになって、「お、いいじゃん」と思わず笑ってしまいました。

ちょっと気になる点も

もちろん、良いことばかりではありません。
足回りが硬くなった分、路面の凹凸を拾いやすくなりました。

盛岡の裏道は路盤が荒れているので、
盛り上がった舗装をスピードを落とさず通過すると、前よりも車が跳ねやすくなります。
また、舗装がはがれた穴にタイヤを落とすと、「ドゴッ！」と強めの衝撃。

後ろに妻を乗せているときは、
その跳ね上がりで機嫌を損ねないように（笑）、
路面の様子をよく見ながら慎重に走っています。

もしかすると「乗り心地が良くなった」という評判は、
バンの硬めのスプリングから交換した人の感想なのかもしれません。
ワゴンの場合、もともと柔らかい足回りなので、違いをより強く感じるのかも。

でも、都市部や幹線道路を走る人には、
この硬さはそれほど気にならないと思います。

まとめ

多少の硬さはあっても、
「ちょい上げで見た目がぐっと良くなったこと」と、
「雪道やカーブでの安定感アップ」のメリットは圧倒的に大きいです。

だから僕は、これからもフォレストオートさんのリフトアップスプリングを楽しみながら付き合っていこうと思っています。

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]]> エブリイワゴンのＡピラーを止めているボルト外しに最適の工具 https://manpuqu.com/da17w_custom/%e3%82%a8%e3%83%96%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%81%ae%ef%bd%81%e3%83%94%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%82%92%e6%ad%a2%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%83%9c%e3%83%ab%e3%83%88%e5%a4%96%e3%81%97%e3%81%ab%e6%9c%80/ Mon, 01 Mar 2021 02:36:08 +0000 https://manpuqu.com/?p=499 ドラレコなどをフロントウィンドウの上に付けようとして、エブリィのＡピラーに付いている内装カバーをはずそうとするとぶつかる難関が、Ａピラーに付いている昇降グリップのボルト外し。 このボルト、10mm六角ボルトの中にプラスド […]

投稿 エブリイワゴンのＡピラーを止めているボルト外しに最適の工具 は まんぷく.com に最初に表示されました。

]]> ドラレコなどをフロントウィンドウの上に付けようとして、エブリィのＡピラーに付いている内装カバーをはずそうとするとぶつかる難関が、Ａピラーに付いている昇降グリップのボルト外し。

このボルト、10mm六角ボルトの中にプラスドライバー用の溝が掘ってあるので、大型のプラスドライバーでボルトを回そうとしても、工場での締め付けがきつい為、ドライバーが溝をなめてしまいドライバーでボルトを回せなくなってしまいます。

かといって、10mmレンチで回そうとしても、昇降グリップの孔とボルト径との空きがすくなく、ソケットレンチのセットに付いてくる10mmソケットは厚肉すぎて昇降グリップの孔にソケットが入りません。

そこで必要になるのが薄肉のソケットですが、アマゾンで探してもちょうどよいのが見当たらず、ホームセンターで探すとあるにはあるけど結構なお値段で買うのを躊躇してしまいます。

そんなこんなで、Ａピラーの内装カバーを外すことができず、ドラレコの配線はむき出しのままケーブルクリップで固定したままになっていましたが、偶然ダイソーでちょうどよい工具を見つけました。

それが、この「ソケットレンチ　アダプター付 No.151」。

本当は同じシリーズのラチェットハンドルが欲しかったのですが、その時ちょうどラチェットハンドルが品切れだったので、自分はラチェットハンドルの代わりに「先端ビット取り替え式ドライバー」を買いました。

で、ソケットレンチをこのドライバーに取り付け、ウォーターポンププライヤーでドライバーの柄をつかんでグイっと回すと、あれだけ回すのに苦労したボルトがあっさり回り、簡単にボルトを取り外すことができました。

一度ボルトを回せれば、あとはそんなに力を込めて締め付ける必要もない箇所なので、プラスドライバーだけで簡単にダックできるようになります。

ネットを見ると、このボルトを回すためにドライバーの溝をなめきっしまい、手持ちのソケットも使えず、結局はボルトをドリルで貫いて撤去し、タップでねじ山を作り直す苦労をしている方もいるようですので、そんな苦労をしなくてよいよう、ダイソーのソケットレンチアダプターの情報をアップしておきます。

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]]> DA17WのTH952で載荷テスト https://manpuqu.com/da17w_custom/da17w%e3%81%aeth952%e3%81%a7%e8%bc%89%e8%8d%b7%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/ Sat, 27 Jun 2020 23:39:12 +0000 https://manpuqu.com/?p=462 うちのエブリィの屋根とベースキャリアの隙間は数mmしかないキチキチ状態です。 これに重量物を載せてもベースキャリアが屋根に干渉しないかテストしてみました。 まずは荷物を乗せる前のクリアランスを計測。 例によってピンぼけで […]

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]]> うちのエブリィの屋根とベースキャリアの隙間は数mmしかないキチキチ状態です。

これに重量物を載せてもベースキャリアが屋根に干渉しないかテストしてみました。

まずは荷物を乗せる前のクリアランスを計測。

例によってピンぼけですが、荷物を乗せる前のクリアランスは3mmです。

そして、荷重します。

タイヤ４本分の荷重が後ろ側のTH952に乗るようにセットしました。

そして、荷重状態でのクリアランスは…

やはり3mm程度で変化なし。

キャリアに載せたタイヤの重量は11.0kg/本。

これを4本載せたので総重量は11kg×4本=44kg。

今回は後ろ側のベースキャリアに荷重が偏るように載せたので、前側のベースキャリにも同じだけの荷重を載せられると仮定すると、前後のベースキャリア上に44kg×2=88kgの荷物を載せても大丈夫ということになりそうです。

もし、ルーフテントを載せるなら、ルーフテント自体もそこそこの重量を持っているでしょうから、テント自重を考慮してベースキャリア４本体制にすれば44kg×4本=176kgまでは載せられる計算になりますね。

うちの場合は、ルーフテントを載せることはなさそうですが、荷物満載のRVボックスに屋根に積んでも大丈夫だということの数値的根拠ができたので、これからも安心して使っていきたいと思います。

 

 

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]]> エブリィワゴンにメッキパーツをつけて見た目を引き締める https://manpuqu.com/da17w_custom/%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%84/ Sun, 29 Sep 2019 00:58:37 +0000 https://manpuqu.com/?p=426 東京から岩手の我が家にやってきた中古のエブリィワゴン。 前のオーナーさんが大切に乗ってくれていたらしく車内は新車の香り、外装も傷一つなくとてもピカピカ。 自分が必要なオプションも一通り装着してあり、走行距離もわずか600 […]

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]]> 東京から岩手の我が家にやってきた中古のエブリィワゴン。

前のオーナーさんが大切に乗ってくれていたらしく車内は新車の香り、外装も傷一つなくとてもピカピカ。

自分が必要なオプションも一通り装着してあり、走行距離もわずか6000キロ。

さらに、ディーラーさんがちょうど決算期だったから、もろもろサービスしてくれて値引きも頑張ってくれたので、陸送費を含めても予算内で収まるという、文句のつけようがない良い買い物でした。

でも、なんかのっぺり。

サイドスポイラーが付いている分、下に間延びした感じがして、何か面白くありません。

そこで、ネット通販で売られているメッキパーツをちょこちょこと買い足してエブリィに装着。

 

グリルにペタペタ。

ドアにペタペタ。

リアハッチの縁とハイマウントランプにペタペタ。

その後もルーフキャリアなどを買い足しては載っけて、今はこんな感じになりました。

このあとは…

・リアハッチのノブ下とリアのナンバープレート周りにつや消し黒のラバースプレーを吹いて、リアの見た目をもう少し引き締める。

・フォレストオートさんでリフトアップしてもらうのと合わせてボディー側面の下側にシルバーのデカールを貼ってもらう。

・跳ね上げ傷の防止を兼ね、サイドスポイラーにつや消し黒のラバースプレーを吹いてサイドのもっさり感を引き締める。

等など、冬が来て外での作業が辛くなる前に仕上げていきたいと思います。

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